Randy Oliver, Scientific Beekeeping: Api Grasse - Parte 3
Link articolo originale: https://scientificbeekeeping.com/fat-bees-part-3/
Autore: Randy Oliver
Pubblicato per la prima volta in ABJ nel novembre 2007
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Tradotto da: Andrea Giovacchini
Mi sono concentrato sulla dinamica proteica della colonia. Ma per incoraggiare l’allevamento della covata, la colonia ha anche bisogno di un flusso di nettare, o di un suo equivalente. Questo ci porta all’argomento della somministrazione di sciroppo di zucchero.
Randy Oliver
Nei miei precedenti articoli della serie “Fat Bees” ho discusso l’importanza della vitellogenina nella dinamica proteica della colonia e la somministrazione di integratori di polline. Da quando ho scritto quegli articoli, ho avuto il piacere di passare un po’ di tempo con il Dr. Gordon Wardell, che è lo sviluppatore della Dieta delle Api di Tucson, MegaBee. Ho potuto usare un po’ il prodotto sul campo e vorrei condividere le mie impressioni iniziali. Ma prima il Dr. Wardell ha portato alla mia attenzione un importante articolo (Otis, et al. 2004). Gli autori hanno confrontato le proteine in api “estive” e “invernali”. Nelle api invernali hanno trovato un grande aumento della vitellogenina, metabolicamente attiva, e un aumento ancora maggiore di un’altra proteina, identificata provvisoriamente come arilforina.
Tuttavia, la scoperta che più ha attirato la mia attenzione è stata che la quantità totale di proteine di stoccaggio che hanno misurato nel corpo delle api non era neanche lontanamente sufficiente per continuare ad allevare la covata durante l’inverno per un certo periodo di tempo. A quanto pare, la colonia dipende dal polline precedentemente immagazzinato nei favi o dal foraggiamento di metà inverno per fornire abbastanza proteine per l’allevamento precoce della covata. Questa scoperta mi fa chiedere come alcune delle nostre colonie californiane che entrano in inverno senza un granello di polline visibile riescano a svilupparsi all’inizio di gennaio! Forse è per questo che cercano così disperatamente ontano e altri pollini durante quei freddi giorni invernali.
Forse l’alimentazione autunnale di supplemento è importante non solo per riempire le api di vitellogenina e altre proteine di stoccaggio, ma anche per permettere loro di accumularne nei favi sopra il nido di covata per un uso successivo. Se questo è il caso, dovremmo cercare quali integratori si conservano meglio nei favi! In alternativa, l’alimentazione proteica di gennaio delle colonie in crescita per l’impollinazione delle mandorle può essere critica se il tempo o la mancanza di pascolo precludono il foraggiamento del polline in quel momento.
Prima ho menzionato MegaBee. Ora è in stock presso le filiali Dadant. Non sono qui per fare le lodi del prodotto, ma ci ho giocato e ho passato del tempo con il responsabile delle vendite nel mio apiario, sperimentandone miscelazione ed uso. Ho visto in anteprima i dati (che saranno presto pubblicati) delle prove sul campo di MegaBee rispetto ai controlli, alle polpette di polline naturale e ad altri prodotti proprietari - MegaBee sembra davvero buono! Sono anche consapevole che gli apicoltori hanno tutte le ragioni per essere contemporaneamente entusiasti e scettici di qualsiasi nuovo prodotto - è l’atteggiamento “una volta scottati si va più cauti”. Mentre scrivo questo articolo alcuni apicoltori californiani stanno provando dei campioni, e l’ideatore e il produttore sono desiderosi di lavorare con gli apicoltori per risolvere qualsiasi problema durante la sua introduzione.
Il dottor Gordon Wardell nel suo laboratorio di Tucson. Tutte le foto dell’autore.
Questo prodotto attualmente costa di più degli integratori di polline a base di soia, ma è nello stesso campo da gioco di Feed Bee. Gli ingredienti (come per altri prodotti) sono proprietari, ma il Dr. Wardell li ha scelti in base alle preferenze di alimentazione delle api. A parte la formulazione, MegaBee è diverso anche perché è acido (ha un sapore aspro) ed è macinato molto finemente per una digestione ottimale. Così fine che rimane in sospensione nello sciroppo pesante. Lo mescoli e non si deposita. Rimane in sospensione abbastanza bene anche nello sciroppo 50:50 (ma non negli sciroppi più leggeri).
Ho provato a mescolare con un agitatore motorizzato e si è mescolato abbastanza rapidamente. Non ho idea di come si mescoli su larga scala. Una volta mescolato, i suoi conservanti impediscono che si rovini e le api lo prendono facilmente. Si fornisce meglio da un nutritore rovesciato e lascia pochi residui, tranne uno strato sul fondo del contenitore. Il Dr. Wardell suggerisce di togliere il coperchio una volta svuotato il nutritore per permettere alle api di entrare nel barattolo per pulirlo. Sfortunatamente questo richiederebbe un viaggio extra all’apiario. La pulizia dei barattoli di nutrimento da 1 gallone (3,78 litri) potrebbe essere problematica. Non ho avuto la possibilità di fornirlo in un nutritore a tasca, ma il Dr. Wardell ha indicato che viene preso più velocemente in un nutritore rovesciato. Di nuovo, dato che i nutritori a tasca che uso hanno dei “camini” per evitare l’annegamento delle api, le api non riuscirebbero comunque a pulire il fondo. Questo sarebbe un problema anche con i nutritori dall’alto di tipo Miller.
Ho provato vari barattoli di nutrimento con colli inclinati (vedi foto) - questi minimizzavano la quantità di residui a ciò che rimaneva sul tappo.
Test di vari nutritori per la dieta liquida in uno dei miei apiari. Verificando se è possibile minimizzare i residui. Sto usando un miscuglio di attrezzature.
Quando si usa MegaBee come nutrimento liquido, si evita di dover aprire la colonia per inserire una pallina di polline. Quindi facciamo un po’ di conti: MegaBee si mescola al ritmo di ½ libbra per gallone. Dato che è il 46% di proteine, si starebbe somministrando circa un quarto di libbra (0,23kg) di proteine per gallone, insieme a 8,5 libbre di zucchero (3,86kg, quando si al 77%). Con le polpette da 3 libbre (1,36kg) di lievito di birra/zucchero/polline che sto somministrando, do circa 3/8 di libbra di proteine (0,17kg, di nuovo la metà) con 1 libbra di zucchero (0,45kg - senza contare lo sciroppo che somministro).
Se dovessi dare tre polpette da 3 libbre (1,36kg), dovrei fornire quasi 5 galloni (18 litri) di sciroppo MegaBee per dare alle api la stessa quantità di proteine. È chiaro che fornire MegaBee come liquido aggiunge proteine sostanziali alla colonia. Ma a meno che tu non stia davvero cercando di aggiungere peso all’alveare per le scorte invernali, potresti voler somministrare almeno una parte del prodotto sotto forma di polpette (anche questo sembra dare i migliori risultati nelle prove sul campo). In forma di polpette, MegaBee mescolato con sciroppo pesante produce quasi il doppio delle proteine delle mie polpette di lievito di birra (le istruzioni attuali dell’etichetta producono polpette troppo rigide, aggiungete più sciroppo). Nelle mie limitate prove di alimentazione, le api hanno mangiato le polpette di MegaBee quasi altrettanto rapidamente delle mie di lievito con il 5% di polline naturale. Non ho avuto il prodotto abbastanza a lungo per giudicare la risposta delle api alla covata.
Per quanto riguarda le polpettine, alcuni apicoltori usano un bordo superiore che permette loro di fornire una polpettina proprio sotto il coperchio. In generale, si vuole che la polpetta sia vicina alla covata per un buon assorbimento, ma anche l’alimentazione dal foro del coprifavo sembra funzionare. Non l’ho provato personalmente.
Diversi apicoltori mi hanno chiesto come capire se una colonia ha abbastanza proteine. Ho già menzionato di cercare le bottinatrici che tornano con carichi di polline e di controllare se c’è polline immagazzinato intorno al nido. Quando le proteine sono sovrabbondanti, una colonia alleverà anche fuchi. Ma quando questi segni non sono evidenti, guardo per assicurarmi che la colonia stia allevando covata giovane ad un livello appropriato per la stagione e che le giovani larve stiano nuotando nella pappa reale. Quando le api iniziano a ridurre la gelatina, si sa che stanno conservando il cibo. Le cellette delle larve appena schiuse dovrebbero brillare di gelatina.
Tuttavia, non vedrai le larve nuotare nella gelatina a meno che le api non abbiano anche un flusso di nettare in arrivo, e questo ci porta all’argomento dell’alimentazione con sciroppo di zucchero. A questo punto, permettimi di affermare con enfasi che non sono assolutamente un esperto nell’alimentazione con sciroppo di zucchero. Dare da mangiare alle api è una spina nel fianco costosa e laboriosa. Molti anni fa ho trovato una strategia di gestione migratoria per la mia azienda che evita di nutrire le api in qualsiasi modo (eccetto per i costruttori di celle quando allevo le regine). Faccio tutti i miei favi con flussi di miele naturale e sverno con miele naturale. I miei grandi amici commerciali forniscono più sciroppo in alcune settimane di quanto farò io in tutta la mia vita. Quindi non mi addentrerò nell’alimentazione commerciale: lascerò che lo faccia qualcuno che sa di cosa sta parlando.
Tuttavia, sarò felice di discutere la scienza e la biologia dell’alimentazione con lo sciroppo e i consigli per l’apicoltore hobbista e marginale. A parte le applicazioni speciali, ci sono tre ragioni principali per l’alimentazione:
- Stimolare l’allevamento della covata
- Incoraggiare la costruzione del favo
- Mettere su scorte invernali
Le prime due possono essere realizzate somministrando sciroppo “leggero” (1:1-50% di zucchero); l’ultima con sciroppo “pesante” (2:1-67% di zucchero). Una nota è d’obbligo: i grandi apicoltori commerciali generalmente non hanno il lusso di nutrire con sciroppo leggero, a causa del deterioramento e dei problemi di miscelazione, e perché è molto laborioso per la quantità di zucchero effettiva data - ma i piccoli apicoltori possono usare lo sciroppo leggero con vantaggio. Lo sciroppo leggero può essere mescolato in acqua fredda, ma l’acqua calda lo scioglie più velocemente (Suggerimenti: il volume aumenta di un fattore di 1-2/3; 10 libbre - 4,54 kg - di zucchero aggiunte a 5 qts (4,73lt) di acqua producono 2 gal - 7,57 litri - di sciroppo 1:1).
Tieni presente che lo sciroppo leggero può rovinarsi rapidamente durante la stagione calda a causa della fermentazione e della colonizzazione da parte di lieviti, batteri e funghi. Puoi evitarlo aggiungendo candeggina domestica non profumata (“ultra” 6% ipoclorito di sodio) al ritmo di 1 tazza per 55 galloni (208 litri), o 4ml per gallone (3,78 litri). Ho sperimentato un po’ con questo sciroppo clorato. Il cloro libero iniziale raggiunge picchi piuttosto alti, poi diventa impercettibile alle strisce per il test della piscina che ho usato dopo alcune ore. Eppure, anche diverse ore dopo la miscelazione (sigillata per evitare il degassamento), lo sciroppo ha comunque impedito qualsiasi crescita microbica quando l’ho inoculato. Sembra che il cloro libero si leghi leggermente allo zucchero, ma mantenga la sua attività per un po’ di tempo. Ho scoperto che finché lo sciroppo puzzava come una piscina, sterilizzava qualsiasi alimentatore in cui lo versavo.
Un conservante per lo sciroppo che mi piace ancora di più della candeggina è il timolo. Ne scriverò in "I gemelli Nosema 5” (The "Nosema Twins" : Part 5- Alternative Treatments - Scientific Beekeeping). Puoi anche cercare su questo sito "sciroppo timolato” ("thymolated syrup” su https://scientificbeekeeping.com/).
Come ho detto sopra, le api devono avere un flusso di nettare di qualche tipo per stimolare la covata e per nutrire correttamente le larve (con l’eccezione che durante l’accumulo iniziale dopo il solstizio d’inverno utilizzeranno il miele immagazzinato). Anche senza un flusso di nettare, la regina può deporre uova, ma le api nutrici possono benissimo seguirla e mangiarle! Quando il cibo scarseggia, le larve che vengono allevate non saranno nutrite al massimo e potrebbero essere opercolate presto. In quei periodi di penuria di nettare in cui si vuole che le api continuino a covare senza interruzioni (come nella mia zona tra la fioritura della frutta e il flusso principale di miele, o a settembre), l’alimentazione con sciroppo leggero manterrà la produzione di covata in funzione. E lo sciroppo può essere davvero leggero! Un rapporto di 1 parte di zucchero a 2 parti di acqua (33% di zucchero) stimolerà benissimo una colonia. Infatti, concentrazioni di sciroppo superiori al 50% sono superiori a quelle della maggior parte dei nettari naturali e non sono altrettanto stimolanti per le api.
C’è un aspetto interessante del comportamento delle api che è stato notato da tempo: le colonie esitano a impegnarsi completamente nell’allevamento della covata se non hanno una riserva adeguata di miele (Doolittle 1905). Le api possono annusare la presenza di favi vuoti (Rinderer 1982), determinare il flusso di nettare all’interno della colonia (Seeley 1995), ma non siamo sicuri di come percepiscano la quantità di riserve di miele (Seeley, pers. comm). Ma di sicuro ho notato che quando compongo corpi nido singoli con favi tirati, le api covano più rapidamente se hanno qualche favo di miele a contatto con il glomere. Altrimenti sembrano trattenersi finché non hanno messo via delle scorte. Lo stesso vale per le nuove colonie su cerei - a loro piace tenere una riserva su entrambi i lati del nido di covata. Questo ha perfettamente senso, dato che le colonie che si sforzano troppo possono facilmente morire di fame durante il tempo inclemente. Quindi se stai dando da mangiare per stimolare la covata, tieni conto che potrebbero essere necessari uno o due giri di sciroppo prima di vedere risultati impressionanti (e non dimenticare il supplemento di polline, se indicato).
Durante le nostre estati secche californiane tardive, in apiari non affollati dove l’alimentazione con sciroppo integra lo scarso foraggio naturale di nettare, trovo che un mezzo gallone (1,8 litri) di sciroppo al 33% fornito una volta a settimana mantenga la colonia stimolata al punto che continua ad aggiungere cera bianca ai favi. Vedere lo sbiancamento del favo è una misura molto facile di un’adeguata stimolazione: le api producono nuova cera solo se sentono che hanno un surplus di nettare in arrivo. È meglio somministrare sciroppo leggero lentamente e continuamente per ottenere l’effetto più stimolante. Somministrare ulteriore sciroppo non è necessario a meno che non si voglia che la colonia tiri favi o metta su scorte (ma lo sciroppo leggero è molto inefficiente per aggiungere scorte). Anzi, spesso vedo i neofiti nutrire troppo le loro api il primo anno al punto da creare una colonia legata al miele, con poco spazio per la regina per deporre!
Una vista del lato inferiore del coperchio dell’alveare che mostra cera bianca fresca dovuta all’alimentazione. Questo indica che le api vengono stimolate adeguatamente.
Per i principianti che fanno partire colonie su cerei, raccomando un’alimentazione continua di sciroppo leggero fino a quando tutti i favi della camera di covata piena (per esempio, con due camere) sono stati tirati. Questo risparmia alla nuova colonia miliardi di chilometri di volo che altrimenti sarebbero necessari per cercare il nettare e le permette di concentrarsi sulla covata, sulla raccolta del polline e sulla costruzione dei favi.
Dare da mangiare sciroppo leggero è ottimo per il “morale” della colonia se c’è penuria di nettare naturale. Stimola anche il comportamento igienico e quindi aiuta con problemi di acari e malattie. Le colonie prendono meglio le polpette di polline e le polpette di grasso medicato quando vengono nutrite (Elzen e Cox 2004). È anche utile per facilitare l’accettazione di nuove regine. Lo sciroppo leggero è ottimo durante la stagione calda, poiché raffredda l’alveare mentre le api evaporano l’acqua.
D’altro canto, quando si vogliono accumulare scorte invernali (o aumentare il peso della colonia in qualsiasi momento dell’anno), si vuole somministrare uno sciroppo il più pesante possibile: primo, per risparmiare lavoro e secondo, per facilitare il più possibile l’evaporazione dell’acqua in eccesso da parte delle api. Pertanto, dai una soluzione di zucchero quasi satura. Può essere fatta con 15 libbre (6,8 kg) di zucchero sciolto per gallone (3,78 litri) di acqua bollente o essere acquistata già pronta come sciroppo di saccarosio o sciroppo di mais ad alto fruttosio (HFCS). Torneremo poi sull’HFCS (controlla anche i riferimenti alla fine di questo articolo, molti dei quali sono disponibili su Beesource). Le colonie possono anche essere alimentate con zucchero granulato puro durante l’inverno - elaborano benissimo i cristalli, se le api del glomere possono raggiungerli! Non nutrire le api con zuccheri impuri o non raffinati: possono causare avvelenamento o dissenteria. Non somministrare altro che sciroppo fatto con zucchero granulato di canna o di barbabietola raffinato (bianco) o HFCS trasparente specifico per il nutrimento delle api (Barker 1977).
Così ora arriviamo al dibattito saccarosio vs. HFCS. Libbra per libbra, l’HFCS attualmente fornisce zuccheri più economici del saccarosio (è così negli Stati Uniti, grazie ai sostegni governativi dei prezzi sia ai produttori di mais che di zucchero, che mantengono alti i prezzi dello zucchero e bassi quelli del mais). Questo vantaggio di prezzo si sta spostando un po’ man mano che aumenta la domanda di mais per la fregatura dell’etanolo. Si noti che ho detto “zuccheri”. Lo zucchero di canna o di barbabietola è quasi puro saccarosio - un “disaccaride” (che significa “doppio zucchero”). L’HFCS, invece, è composto principalmente da “monosaccaridi” (zuccheri singoli) glucosio e fruttosio (più o meno metà e metà, a seconda del tipo di sciroppo). I nettari naturali sono composti da varie combinazioni di questi tre. Le api “invertono” il saccarosio nel nettare in glucosio e fruttosio quando convertono il nettare in miele. Il punto è che le api possono metabolizzare tutti e tre gli zuccheri.
Quindi cosa c’è che non va nell’HFCS? È economico, ha una composizione chimica simile al miele (un fatto che non sfugge agli adulteratori), tende a non granulare (per il suo alto contenuto di fruttosio) e resiste alla fermentazione (per la sua alta osmosi e il basso pH). Sorprendentemente, sono state fatte ricerche scientifiche relativamente limitate per confrontare l’HFCS con il saccarosio - vedi Riferimenti.
In base alle ricerche che ho trovato e parlando con apicoltori commerciali, è probabile che le api preferiscano il saccarosio, si nutrono meglio e svernano meglio con esso. Perciò alcuni apicoltori stanno scendendo a compromessi, chiedendo miscele di saccarosio/HFCS: in questo modo tagliano i costi, ma ottengono alcuni dei benefici del saccarosio. Queste miscele sono state un argomento caldo in California l’anno scorso, quando diversi apicoltori hanno subito danni alle colonie a causa di miscele HFCS problematiche.
Aggiornamento 2 marzo 2013
C’è stata un bel po’ di ricerca aggiuntiva da quando ho scritto questo articolo (alcune non ancora pubblicate, molte aneddotiche). La mia opinione è che le api possono trarre beneficio dal fatto che almeno una parte del saccarosio nello sciroppo venga invertito in glucosio e fruttosio (anche l’HFCS è una fonte di questi zuccheri semplici). Per quanto ne so, le colonie mettono su peso più velocemente e svernano meglio con lo sciroppo invertito. In uno studio recente (ancora non pubblicato) del Dr. Brian Johnson dell’U.C. Davis, pacchi d’api su cerei sono stati alimentati con sciroppo di saccarosio o con ProSweet di Mann Lake (50:50 saccarosio:HFCS). Le colonie sono cresciute meglio con il ProSweet. Aneddoticamente, alcuni bravi apicoltori che non hanno accesso all’HFCS mi hanno detto che ottengono di più invertendo lo sciroppo di saccarosio riscaldandolo con un po’ di acido organico (citrico, ossalico).
Spero di sperimentare con gli zuccheri invertiti e aggiornerò questa pagina se imparo qualcosa!
Aggiornamento 10 luglio 2017 Il Dr. Clarence Collison ha pubblicato una bella recensione sugli sciroppi di zucchero. Si noti che la sua recensione ha tralasciato uno studio molto interessante fatto in California dal Dr. Brian Johnson, che indicava che le colonie si comportavano abbastanza bene quando venivano alimentate con una miscela commerciale di saccarosio:HFCS.
C’è stato anche uno studio con un numero molto piccolo di colonie che confrontava la costruzione di favi e il successo della colonia quando veniva alimentato con saccarosio al 50% w:w o con una marca di HFCS di tipo 55. Le colonie sembravano fare meglio con il saccarosio, ma esito a trarre conclusioni, a causa del piccolo numero e dell’organizzazione dello studio.
L’HFCS può avere problemi a causa di altri zuccheri residuali (controlla le specifiche) e soprattutto a causa della formazione di idrossimetilfurfurale (HMF). L’HMF si forma dal fruttosio quando una soluzione acida di zucchero viene tenuta a temperatura calda per un certo periodo di tempo. Il processo attualmente utilizzato per produrre HFCS dall’amido di mais risulta in uno sciroppo decisamente acido (pH basso, a volte acido come l’aceto!). L’HMF in sé è chiaro, ma una concomitante reazione di ossidazione caramellizza gli zuccheri, producendo un colore marrone. L’HMF ha comunque un caratteristico sapore amaro.
L’HMF è innocuo per gli esseri umani (e in effetti ha un potenziale come biocarburante da produrre dallo zucchero), tuttavia è tossico per le api (rivisto in Prandin, et al. 2001). Si forma naturalmente nel miele che viene surriscaldato, risultando in un “miele da panettiere” scuro e dal sapore strano. Tale surriscaldamento sembrava essere stato il problema dell’anno scorso in California: le miscele di sciroppo sono state semplicemente tenute troppo calde per troppo tempo, con il risultato di un veleno per api color caramello! In conclusione: osserva attentamente qualsiasi sciroppo prima di darlo da mangiare alle tue api. Se è color caramello o ha un sapore amaro, non è un alimento appropriato per le api. Non dare da mangiare alle api uno sciroppo che non berresti tu stesso!
Visto che ho menzionato la situazione della California, facciamo un controllo della realtà. Alcuni miscelatori di sciroppo californiani, sensibili alla questione dell’HMF, si vantano di evitare il surriscaldamento e quindi di produrre sciroppo a basso HMF. Recentemente ho acquistato dello sciroppo caldo e appena preso dal serbatoio di un popolare fornitore e ho notato che aveva un leggero colore marrone. Quando ho interrogato chi lo aveva miscelato, mi è stato detto che il lotto aveva solo pochi giorni e che avrebbe mantenuto livelli di HMF sicuri per almeno altre due settimane se tenuto a 90°F (circa 32°C). Naturalmente ho spedito un campione per le analisi, che ha mostrato un titolo di HMF (dopo una settimana a bassa temperatura) di circa 41 ppm. Questo è già alla concentrazione massima consentita di HMF per il miele europeo (anche se ancora sicuro per le api), ma circa un terzo della strada verso una franca tossicità per le api. Questo su uno sciroppo fresco con una leggerissima tinta! Nel caso fossi curioso del gusto, lasciami dire che non mi considero una specie di intenditore di sciroppo di mais. Con questo avvertimento in mente, secondo me lo sciroppo in questione aveva un morso iniziale vivace, un corpo rotondo e dolce e un piacevole finale fruttato, senza traccia di amarezza. Acquirente attento!
Quindi, che tipo di sciroppo dovresti usare? Per molti apicoltori, la questione si riduce al costo e alla convenienza. È una rottura mescolare lo sciroppo da zero, a meno che tu non sia già predisposto per farlo. Lo sciroppo pesante richiede acqua bollente. Tuttavia, lo sciroppo leggero è molto più facile da miscelare al bisogno (quanto segue sarà appropriato solo per gli apicoltori su piccola scala). Io uso un fusto da 55 gal (208 litri) in posizione verticale su un supporto che sollevo sul mio camion. Ha un agitatore a tamburo ad elica che ci sta dentro. Attacco un tubo da giardino all’acqua calda (l’acqua fredda funziona, ma ci vuole più tempo), riempio il fusto ad un livello appropriato per la concentrazione di zucchero che voglio, accendo l’agitatore e ci butto dentro sacchi di zucchero da 50 libbre (22,6kg) che prendo a pallet.
Sul fondo del fusto ho attaccato un tubo di gomma da 25 piedi x 1", girelle e un ugello per la pompa del gas, tutto della Northern Tool. Anche lo sciroppo leggero freddo esce per gravità molto velocemente senza bisogno di pompare (a differenza dell’HFCS non diluito, che è così viscoso che si maneggia meglio caldo e pompato). Sono molto contento di questo semplice set up (lo so, è una cosa da poco, ma costava poco e funziona), ma ho ancora intenzione di sostituirlo uno di questi giorni con un serbatoio del latte in acciaio inossidabile. Altri piccoli apicoltori usano vecchie lavatrici strizzatrici modificate (le macchine antiche hanno persino ingressi per l’acqua calda, un agitatore e una pompa di scarico incorporati).
Quindi per me non è molto più faticoso mescolare lo sciroppo leggero dallo zucchero granulato che mescolarlo da una miscela di saccarosio/HFCS. Quindi facciamo i conti con i costi effettivi della settimana scorsa. Cento galloni (378 litri) di miscela di sciroppo al 77% di solidi hanno pesato 1132 libbre (513kg) e mi sono costati 305 dollari FOB (franco a bordo) al magazzino di forniture per api. Il che significa 33,8¢ per libbra (0,45 kg) per 871 libbre (395 kg) di zucchero. Se dovessi acquistare tutto quello zucchero granulato a 44¢/lb, il totale sarebbe di 383 dollari. Quindi risparmio 78 dollari sullo zucchero. Devo ancora diluire lo sciroppo, il che mi richiede circa la stessa quantità di lavoro del mescolare lo sciroppo leggero da zero, quindi lo chiamo una spinta. La differenza è che mi ci sono volute 4 ore di viaggio andata e ritorno per prendere lo sciroppo, più il carburante e l’usura. Le 150 miglia a diciamo 30 centesimi per miglio si mangiano 45 dollari di quel risparmio. Restano 33 dollari per le mie quattro ore di lavoro. Morale della favola per me: preferisco risparmiare il mio tempo di guida per il lavoro con le api e mescolare lo sciroppo fresco da zero quando serve. Per altri, specialmente se comprano quantità maggiori o se somministrano lo sciroppo direttamente, i conti sarebbero ovviamente diversi.
Una volta che hai deciso che tipo di sciroppo vuoi somministrare, devi decidere che tipo di alimentatori usare. Qual è l’alimentatore di sciroppo ideale? Risposta: non ce n’è uno! Ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Passiamo brevemente in rassegna le opzioni.
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Nutritori d’ingresso Boardman. Sono forniti con la maggior parte dei kit per principianti. In condizioni perfette possono funzionare bene, ma sono pieni di problemi potenziali - troppo bassi, troppo vicini alle api guardiane, possono favorire il saccheggio, non funzionano con il freddo, possono intasarsi di api. Non li raccomando.
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L’alimentatore a barattolo rovesciato attraverso il coperchio. Varianti sono barattoli da gallone, bottiglie di vino, bottiglie di soda, fusti di plastica nera da 1 gallone, secchi da 3 galloni. Questi tipi di nutritori sono generalmente il modo più infallibile e facile di nutrire. Lo sciroppo viene dato in cima al glomere (potrebbe essere necessario adescare le api attraverso un corpo arnia con cerei e un favo tirato), il coperchio non deve essere aperto ed è facile controllare la quantità somministrata (specialmente con i barattoli trasparenti). Gli svantaggi sono che i nutritori si autodistruggono quando lo spazio aereo si scalda, i fori possono intasarsi, possono saltare via quando si svuotano, bisogna svitare il coperchio per riempire, c’è un buco da fare nel coperchio dell’arnia e si ha un’altra attrezzatura da conservare.
Barattoli di vetro da 1,8kg. Mi piace la dimensione di questi per la manipolazione. Ognuno ha un tubo da 1/8" saldato al coperchio. Si fa un foro di 3/16" attraverso i coperchi dell’arnia (centrato per i telaini da 10). Le api propolizzano il foro quando si toglie il nutritore.
Una dozzina di questi vasi entrano bene in una cassetta per api. Un escludiregina è fissato al fondo della scatola per il trasporto. I pesanti vasi in vetro sopportano un maneggiamento brusco e non saltano via.
Dettaglio della saldatura degli inserti in ottone (info sul mio sito). Questi coperchi si aprono facilmente se di tanto in tanto si unge la filettatura e la guarnizione di gomma con vaselina.
- Nutritori a tasca. Possono rimanere nell’alveare, ma richiedono l’apertura del coperchio per venir riempiti, il che può essere un problema con tempo freddo, piovoso o ventoso (poiché la guarnizione di propoli sul coperchio si rompe). A meno che non si preveda il galleggiante, molte api possono annegare durante il riempimento, specialmente se hanno costruito favi nell’alimentatore. Una combinazione di api affogate e sciroppo può fare un brutto pasticcio fermentato, soprattutto quando l’acqua piovana si infiltra invariabilmente nell’alimentatore. A quel punto, se non te accorgi e non estrai il nutritore per pulire lo sciroppo rovinato e la melma, contaminerà la prossima aggiunta di nutrimento. Motherlode Plastics fa una mangiatoia “Cadillac” con un tappo e camini di plastica perforati che risolvono alcuni (ma non tutti) i problemi.
Riempimento di una nutritore a tasca in una famiglia da divisione, con un pezzo di integratore di polline sulle barre superiori. Per colonie piccole, i nutritori a tasca funzionano bene solo durante la stagione calda.
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Nutritori dall’alto tipo Miller. Questi hanno il vantaggio di fornire alcuni galloni di sciroppo alla volta, con annegamenti minimi. Gli inserti di plastica nera di Mann Lake sono un grande miglioramento rispetto alle vecchie scatole di legno cerato. Questo stile di nutritore funziona bene con colonie forti con tempo caldo ed è ottimo per mettere le scorte invernali. Ci possono essere problemi col freddo o la pioggia; o se il coperchio non si adatta bene, a causa di saccheggi o formiche.
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Nutritori vari: Sacchetti Ziplock con fori di spillo, nutritori superiori per candito. Alimentazione aperta in barili con paglia in cima -a volte usata da apicoltori commerciali come modo per risparmiare manodopera per alimentare un apiario (ed eventuali vicini) - basti dire che ci sono problemi di stress, acari e malattie.
La scelta dell’alimentatore dipende dal motivo per cui si alimenta, dalla temperatura e dal periodo dell’anno, da quanto è lontano l’apiario, da quante colonie si hanno, da quanto si vuole alimentare, dalla disponibilità di manodopera, ecc. Per apiari lontani, un secchiello di plastica rovesciato da 3 galloni (11,3 litri) pieno di sciroppo pesante potrebbe essere appropriato, mentre un quarto (1 litro) di sciroppo leggero sarebbe perfetto per un nucleo nell’apiario di casa. Personalmente ne uso almeno quattro tipi diversi nella mia attività, a seconda della situazione.
Per l’hobbista, suggerisco di nutrire con vasetti rovesciati da un quarto di gallone (un quarto al giorno è sufficiente. 1 litro) con alcuni fori praticati al centro del coperchio (la dimensione dei fori non è critica, ma usando solo alcuni piccoli fori si aiuta a regolare il tasso di alimentazione). Poi fai un semplice coperchio per la nutrizione con del legno di scarto, con un foro al centro più piccolo del coperchio del barattolo (ma più grande del suo schema di fori). Metti da parte il solito coperchio dell’alveare e usa temporaneamente la tavola con il foro passante mentre stai alimentando. L’unico momento in cui un hobbista potrebbe dover nutrire è quando sta iniziando una colonia su cerei.
Nutritore di base per il principiante. Un coperchio temporaneo dedicato alla nutrizione e un nutritore in barattolo da un quarto (1 litro).
Bel foraggio naturale autunnale - un campo di erba medica in fiore, girasoli in primo piano e rabbitbrush (genere Chrysothamnus) sullo sfondo. Non c’è bisogno di altra alimentazione!
References
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